С древних времен обувь не только играла важную роль в гардеробе человека, но и символизировала принадлежность к определенному племени, роду, классу владельца. Например, у народов Закавказья обувь считалась признаком могущества, а пурпурный цвет был знаком верховной власти.

Носить красные туфли в некоторых странах могли только члены венценосной семьи. Любой другой, осмелившийся на этот шаг, карался смертной казнью. Только сам монарх мог в качестве высшей награды разрешить своему приближенному носить пурпурные башмаки. И до сих пор по обуви судят о человеке и его привычках.

В обуви, как в зеркале, отражается не только статусная принадлежность, имиджевая составляющая и определенный дресс-код, но и характер человека. Поэтому хороший обувщик становится национальным достоянием, и его создания можно считать настоящим произведением искусства. Как, например, драгоценные туфли на высоком каблуке, усыпанные 960 рубинами, изготовленные знаменитым ювелиром Стюартом Вайцманом и оценивающиеся в 1,6 миллиона евро.

Рубиновые босоножки представляют собой копию туфелек Дороти из фильма «Волшебник страны Оз». Конечно, стоящая целое состояние пара обуви – вещь замечательная, но, скорее, подходящая для музея, нежели для повседневной носки или светских раутов. Для истинного обувного мастера, наделяющего создания частицей своей души, все же важно ощущение того, чтобы его работа не стала застекольным экспонатом, а пришлась по вкусу конкретному человеку.

Монтегранаро – эдем мастеров обуви

Найти пару обуви люкс себе по вкусу и под свой характер – задача не из легких. Есть бренды, для которых этой проблемы не существует. Как, например, для Roberto Botticelli. Человек с фамилией великого живописца эпохи раннего Ренессанса не мог иметь другой судьбы, как тоже стать художником, маэстро дизайна обуви. Продолжив дело своего дяди Альдо Боттичелли, более полувека назад основавшего обувную фабрику «Эрреби», Роберто в 1975 году полностью изменил креативный стиль компании.

С легкой руки дизайнера вышла первая мужская коллекция с его именем, которая стала настоящей сенсацией среди модников. В 1985 году Роберто создал женскую линию.

Обувные шедевры Roberto Botticelli во всем мире пользуются большим спросом: «Эрреби» экспортирует свою продукцию более чем в 30 стран, от Новой Зеландии до США. Боттичелли специализируется на мужской обуви и выпускает две коллекции в год. Каждая сезонная линия состоит из 200 новых моделей для женщин и 250 – для мужчин. Свое увлечение мужской обувью он оправдывает тем, что «просто у мужчин нет достаточного количества вариантов для выбора, по сравнению с женщинами».

Вдохновение для своих работ Роберто Боттичелли черпает из живописи XV века. За свои шестьдесят с небольшим Боттичелли наблюдал превращение своей деревни Монтегранаро из маленькой точки на карте Италии в крупный центр производства обуви. Боттичелли все еще работает в своей деревне, которая, как он говорит, обеспечивает ему комфорт современного мира и шарм мира старого.

Все туфли, выпускаемые под его маркой, изготовляются вручную - каждая пара проходит 86 стадий. Сырье в основном поступает из города Ченнай. Боттичелли – большой любитель каблуков в женской обуви и отказывается верить в то, что они могут быть вредны для ног. «Они не предназначены для того, чтобы носить их постоянно, и все зависит от дизайна», – говорит он, добавляя, что у каждой женщины должна быть пара туфель с каблуками 5 сантиметров, и две пары с каблуками 10 сантиметров.

Еще одна история триумфального шествия элитной обуви из Монтегранаро связана со знаменитым Alberto Guardiani. В 1940 году Пьетро и Дино Гуардиани создали маленькую обувную компанию и решили дать ей название Centauro (Кентавр) по имени мифического персонажа – полуконя-получеловека, который был символом развития и творчества. В 1972- м Альберто пришел на смену своем отцу Дино, и в знак обновления компания сменила имя на Nuova Centauro (Новый Кентавр).

Первый успех пришел к компании в 1978 году с новым брендом Alberto Guardiani. Это была коллекция, разработанная для утонченных и требовательных мужчин. Подлинный пример ремесленной традиции, в которой сочетаются старинные методы работы и современные технологии при разработке и создании продукта, ориентированного на индустрию моды.

В апреле 1998 года была открыта новая фабрика Nuova Centauro рядом с Монтегранаро, в самом центре «Обувного промышленного района». Все пространство было спланировано так, чтобы собрать в одном месте все производственные процессы: начиная с отдела проектирования и стилистики и лабораторий кроя и шитья и заканчивая отделочной мастерской, где вся работа осуществляется вручную. Дело в том, что хотя для облегчения и ускорения операций используются современные технологии, «сердце» фабрики по-прежнему работает на ремесленной основе.

Компьютеры и современные средства производства никогда не смогут заменить креативность человека. Вот почему каждый работник является главным действующим лицом при окончательной отделке обуви. В настоящее время бутики Alberto Guardiani есть и в Милане, и в Неаполе, и в Москве, и в Праге, и в Дубае.
Небольшой городок Монтегранаро – поистине настоящий рай для дизайнеров обуви. Странным образом энергетика этого места притягивает талантливых мастеров и способствует развитию обувного дела.

Так, в 1965 году два брата – Элизио и Энрико Фаби – основали маленькую фабрику по производству обуви. Им улыбнулась удача: несколько лет спустя спрос на их продукцию настолько возрос, что им пришлось переехать в новый трехэтажный особняк, где весь первый этаж был оборудован под фабрику, а после под производство было задействовано и все здание. Имя Фаби прогремело по всей Италии. Мужскую линию Fabi стали изготавливать в новом современном помещении, которое было в 2 раза больше. В старом же здании было решено начать производство женской обуви.

Братья Фаби, понимая роль образования в бизнесе, отправили своих детей в лучшие колледжи и университеты. Дети вернулись на фабрику с новыми идеями и с не меньшим энтузиазмом, чем основатели. Алессия Фаби, дочь Энрико Фаби, получив диплом менеджера, вернулась из Лондона с твердой уверенностью, что надо выводить марку Fabi на мировой рынок. И она осуществила свой замысел.

Знаковым стал и приход Чинции Фаби, дочери Элизио, который способствовал качественному и количественному изменению женской коллекции. У нового поколения итальянских обувщиков зародилась идея создания новой молодежной линии – так начался выпуск Fabi Teck. В 1965 году два брата Фаби начали свое дело с маленькой ремесленной обувной мастерской, и сегодня, спустя более 40 лет, молодое поколение Fabi управляет хорошо организованным бизнесом.

Италия в авангарде

Made in Italy – фраза нарицательная, подразумевающая в своей семантике пару качественной обуви. Неудивительно, что гремящие на весь мир бренды и имена обувщиков именно из Италии.
Полет фантазии и строгость линий, современный дизайн и ручная работа, авангард и традиция – все эти составляющие успеха совмещает в себе марка Rocco P. Для обувных творений этого бренда характерен тщательный подбор форм и материалов, деталей и цветов.

Рокко, представитель второго поколения обувщиков, унаследовал дело от большой семейной фирмы Principe di Bologna («Принчипе ди Болонья»), основанной его отцом в 1958 году. Будучи глубоко убежденным в том, что обувь является важнейшей составляющей костюма, а не просто аксессуаром, Rocco P. наделяет ее глубокой индивидуальностью, безупречным соотношением между функциональностью и модой.
Обувь этой марки выдержана в самой современной стилистике, и при этом отличается глубокой, не кричащей, но ярко выраженной самобытностью.

Имя Джимми Балдинини говорит само за себя – это обувь класса люкс, задающая тон всей мировой обувной моде. Знаменитый мастер Балдинини не сразу пришел к делу всей своей жизни: прежде чем пойти по следам своего отца, всеми уважаемого сапожника из небольшой деревушки Сан-Мауро Пасколи, он серьезно увлекался классической музыкой. Джимми отправился во Флоренцию, где чуть было не согласился занять постоянное место в Оркестре «Маджио Фиорентини» в качестве кларнетиста. Однако итальянский экономический бум 60-х годов прошлого века предопределил выбор Джимми – маленькая мастерская его отца быстро превратилась в крупную компанию, что заставило всех членов семьи взять на себя работу в этой сфере.

Так Джимми Балдинини принял первое важное решение в своей жизни: он вернулся в Сан-Мауро Пасколи и с большим воодушевлением стал управлять компанией, поставив перед собой далеко идущие цели.

Сегодня местечко Сан-Мауро Пасколи считается одним из основных центров производства обуви, так как оно неразрывно связано с именами крупнейших дизайнеров модной обуви – такими как Джимми Балдинини, Серджио Росси, Поллини, Казадеи и т.д. Их коллекции отличаются безупречным качеством, в них использованы материалы тончайшей выделки. Каждый этап производственного процесса осуществляется внутри помещения, что гарантирует постоянный контроль производственного цикла и соблюдение всех необходимых стандартов качества. Большая часть операций выполняется вручную, и это – одно из самых больших достоинств фирмы, которая, хотя и является сторонником использования современных технологий, остается верной канонам непревзойденного качества ручного труда.

На производственном предприятии фирмы Baldinini общей площадью 4000 квадратных метров работает 160 высококвалифицированных рабочих – мужчин и женщин, производящих 1300 пар обуви в день; при этом объем товарооборота составляет более 30 миллиардов лир.

Французский акцент

Несмотря на то, что итальянский семейный обувной подряд занимает обширную нишу мировой индустрии моды, и среди других европейских фирм есть достойные производители туфелек для Золушки, да и не только для нее.

Например, компания J.M.Weston.
Основанное в 1891 году в Лиможе Эдуардом Бланшаром ремесленное производство обуви Blanchard обеспечивало узкий круг состоятельных буржуа только в пределах Франции. В 1904 году сын основателя Эжен Бланшар предпринял длительную поездку в США, чтобы научиться у американских обувщиков изготовлению обуви по особой технологии Goodyear. Эта поездка принесла не только новые веяния в производство, но и стала причиной переименования компании.

Фирма J.M.Weston получила свое новое название в 1927 году. Именно в городе Вестон были приобретены профессиональный опыт в технологии изготовления обуви Goodyear, которые и сегодня являются визитной карточкой J.M.Weston. Не менее интересно и происхождение инициалов «J.M.» в логотипе компании. По одной из версий – это сокращение от французского «J’aime», что дословно переводится «Я люблю».

Возглавив в 1919 году семейный бизнес, Эжен Бланшар опирался исключительно на ручной труд высококвалифицированных ремесленников. Акцент делался на качество продукции, что не замедлили оценить клиенты фирмы. В 1927 году был открыт первый фирменный магазин J.M.Weston в Париже, на бульваре Курсей, а в 1932-м – второй, на Елисейских полях, месте, о котором мечтает любой дизайнер и кутюрье.

Репутация марки была оценена по достоинству, J.M.Weston и в настоящее время является эксклюзивным поставщиком сапог для французской конной жандармерии и французской республиканской гвардии, элитного военного подразделения.

После смерти Эжена Бланшара в 1955 году компания не раз меняла собственника. В 1976 году торговая марка и производство J.M.Weston были выкуплены E.P.I. Corporation, принадлежащей семье Дескур. Сейчас ее возглавляют представители второго и третьего поколения семьи – Жерар и Жан-Кристофер Дескуры. В 1989 году перестроено историческое здание обувной мануфактуры J.M.Weston в Лиможе, где сегодня работают только 250 мастеров своего дела, прошедших пятигодичный курс обучения.

Верность традициям, профессионализм ремесленников и ручное производство обеспечили лидирующие позиции J.M.Weston на французском и мировом рынке дорогой качественной обуви. J.M.Weston изготавливает обувь и по индивидуальному заказу, используя существующие формы моделей как основу, предлагая на выбор клиента цвет, выделку и комбинацию кожи, тип подошвы и, конечно, индивидуально подобранный размер.

Мануфактура обладает базой колодок для ручного пошива обуви, насчитывающей 45000 пар. Срок исполнения индивидуального заказа – 15 недель. Мастера используют более 150 видов кожи – от традиционной телячьей до экзотической: оленя, бизона, антилопы, пекари, страуса, ящерицы, крокодила или акулы. Обработку кожи для изготовления обувных подошв J.M.Weston производит полностью самостоятельно.

Для превращения шкуры в достойный материал она должна 49 дней вымачиваться в чанах с раствором, куда добавлены экстракты коры каштана и дерева квебрахо, после чего вынимается, прокладывается слоями коры дуба и так дубится еще не менее 10 месяцев. В результате кожа приобретает необыкновенную прочность, сохраняя при этом всю свою эластичность и способность «дышать».

Благодаря особому крою Goodyear обувь J.M.Weston легко разбирается на составные части, и, таким образом, могут либо заменяться изношенные верхние части, либо – обновляться подошвы, а верхняя часть останется прежней. Эта операция может осуществляться три или четыре раза, и она значительно удлиняет срок службы обуви. Среди почитателей J.M.Weston есть и такие, кто носит пару обуви не один десяток лет, что подтверждает высокое качество выделки материала.

Традиционный английский стиль

John Lobb – обувь, не нуждающаяся в цветистом представлении, достаточно сказать, что ее носят знаменитые дизайнеры обуви, например, Джузеппе Занотти.

Маэстро Джон Лобб родился, учился и постигал азы своей профессии в Англии, но имя его впервые стало известным в Австралии. В середине XIX века он разработал и выпустил специальные ботинки для рабочих золотых приисков. Несмотря на такое скромное начало, Лобба ожидала мировая слава одного из лучших производителей обуви.
Помог его карьере и грамотный тактический ход: он послал пару ботинок своей работы принцу Уэльскому, и принц, восхитившись мастерством, с которым они были сделаны, немедленно назначил Лобба своим личным поставщиком.

Первый магазин «John Lobb» распахнул свои двери в Лондоне в 1876 году. Он торговал только сделанной на заказ обувью для истинных ценителей высочайшего качества. Спустя сто лет, в 1976 году, фирму John Lobb купила компания Hermes, которая в 1982 году запустила линию готовой обуви и начала продавать ее в своих бутиках по всему миру. В дополнение к этому в конце 80-х – начале 90-х годов в Англии, Франции и Японии открылись самостоятельные магазины марки John Lobb. В 2000 году такие магазины появились и в Нью-Йорке.

Первые сто лет своего существования фирма John Lobb занималась только сделанной на заказ обувью для избранной клиентуры. Мастера фирмы ездили по всей Европе, добирались до Азии и Америки, чтобы снять мерку с ноги заказчика и, вернувшись в лондонскую мастерскую, создать для конкретного человека эксклюзивную пару обуви. Среди поклонников марки были Орсон Уэллс, Гарри Купер, Линдон Джонсон и Кэтрин Хепберн.

С запуском линии готовой обуви в 1982 году компания Hermes сделала продукцию John Lobb доступной более широкому кругу клиентуры. Отпала необходимость ждать, пока мастер сошьет по мерке заказанную пару. Вместе с тем коллекция готовой обуви John Lobb не стала бы столь популярна, если бы не стоящие за маркой полуторавековые традиции и устойчивая репутация производителя изделий класса люкс.

Сегодня обе линии John Lobb – и готовая, и сшитая на заказ обувь – пользуются большим спросом. Коллекции чрезвычайно разнообразны и отвечают всем требованиям современного образа жизни. На их изготовление идет кожа высшего качества, а профессиональные секреты обувщиков марки передаются из поколения в поколение. Сплав традиций, современности и качества делают обувь John Lobb востребованной во всем мире.

Крылатая фраза обувщика Вильяма Шолля: «Когда вашим ногам больно, то больно всему вашему организму» – вполне объясняет стремление модников приобретать не только красивую, но и удобную обувь класса люкс. Говоря же о представительницах прекрасного пола, вне сомнения, обувь для них – это не только необходимая деталь гардероба, но и предмет поклонения.